«¿Valentía o estupidez?», me apareció un comentario que escribí hace unos meses en mis «Recuerdos de Facebook» al abrir la aplicación (¡ya sé, de la vieja escuela!). Me recordó una foto que publiqué en julio de 2020. Estaba sentada sola, con una mascarilla quirúrgica azul claro, en un asiento de tres plazas dentro del avión de una aerolínea de bajo coste. Se implementó el distanciamiento social dejando un asiento entre los pasajeros. Me alegré de no tener que compartir el que me asignaron con nadie más, aunque para mí, en realidad no importaba, en términos de seguridad, ¿verdad? Esta fue la primera «ventana» de viaje que se nos concedió como residentes del Gran Ducado de Luxemburgo tras el confinamiento mundial y las estrictas restricciones de viaje implementadas desde el brote de COVID-19. Era estresante no saber si la luz verde que nos dieron seguiría vigente o no.
Estoy sentada en un autobús sin aire acondicionado. Hace casi 40 °C fuera de la terminal del aeropuerto. «¡Madre mía, se me están cocinando las pelotas aquí!» Ver una foto del interior de un autobús anticuado que publiqué unas horas después con este texto en la foto me hizo reír a carcajadas. Tengo un sentido del humor peculiar.
El confinamiento
Una semana antes de que se anunciara el primer confinamiento, un viejo amigo mío, John, y yo tomamos un autobús a Estrasburgo, la capital de la región del Gran Este en Francia, para una escapada de fin de semana. El lugar estaba lleno de gente. El uso obligatorio de mascarilla aún no se había implementado, aunque la preocupación por este virus ya se estaba gestando silenciosamente. El autobús que tomamos de regreso ya estaba lleno de pasajeros que venían de los Alpes italianos y algunos de Suiza. El aire dentro se sentía extraño y pesado. Algo en él se sentía enfermo, terrible y extraño. Los pasajeros estaban anormalmente silenciosos; varios de ellos tosían con fuerza y parecían enfermos con fiebre. Una semana después de este viaje, tuve síntomas parecidos a los de la gripe. Empezó un jueves mientras estaba en el trabajo. De vuelta en casa, me debatía entre quedarme y reportarme enferma al día siguiente. «Èirinn, soy Laura. Llamo para informarte que el gobierno de Luxemburgo nos ha notificado el cierre del negocio hasta nuevo aviso. No vengas a trabajar mañana, ¿de acuerdo?», me dijo uno de mis jefes por teléfono esa misma tarde. Eso era todo, por fin había sucedido. Me costó un poco asimilar la noticia; todo me pareció surrealista después de la llamada.
John perdió el olfato y el gusto, y también se sentía mal. Yo también lo perdí, pero lo atribuí a la medicación que tomaba y a mi gripe. Después me dio un ataque de tos. Después de una semana y media, llamé a la línea directa para pedir más información sobre este virus. Dudaba si debía ir al hospital. «Si no tienes dificultad para respirar, estás bien. Quédate en casa y descansa«. El hombre al otro lado de la línea simplemente me lo contó. Me dolía la espalda y el pecho de toser. Mi prueba de COVID-19 salió negativa, pero claro, solo me la hice tres semanas después de que empezara la enfermedad.
Tardé poco más de un mes en recuperarme, pero aun así me picaba muchísimo la garganta cada vez que hacía cola fuera del supermercado. Es curioso que nunca me picara cuando estaba en casa. La gente me miraba con malos ojos, por supuesto, y como soy del sudeste asiático, no fue nada agradable. Leer las noticias sobre ataques injustificados durante el pico de la pandemia me hacía sentir insegura estando sola afuera.
Una vez salí a dar un paseo sola por el bosque, sin hacer nada, cuando un hombre me gritó «¡Covid!» mientras su grupo de amigos se reía a carcajadas, con sus hijos pequeños presenciando la escena. Un comportamiento típico de un acosador, mostrando tanta bravuconería delante de sus compañeros. Quería decir lo que pensaba, pero entendí que esos ignorantes no merecían mi tiempo. Lo vi con sus hijos en la estación de autobuses más tarde. Me miró con un odio vil. Estaba lista para enfrentarlo y luchar contra él si se ponía físicamente agresivo conmigo. Realmente no entendía su comportamiento en absoluto. Supongo que hay gente que no puede evitar ser tan patéticamente ignorante.
Trabajar en la industria alimentaria significaba que tenía que quedarme en casa sintiéndome inútil; me moría de aburrimiento. Tenía que limitar mis movimientos para no distraer a John, que tenía que teletrabajar. Me sentía tan aislada. Las redes sociales eran mi única forma de conectar con el mundo. Mi depresión fue creciendo poco a poco.
Finalmente, me ofrecí como voluntaria en un albergue nocturno para personas sin hogar y solicitantes de asilo un par de horas a la semana para evitar caer en la depresión. Aunque nos permitían salir a caminar cierta distancia, seguía sintiendo que nos cortaban las alas. Seguía teniendo problemas psicológicos. Viajar y hacer senderismo en la naturaleza son una alternativa mucho mejor para mí en cuanto a terapia. Necesitaba un cambio de aires. Necesitaba alejarme de este lugar y Sevilla, España, era el destino más barato que podía permitirme. John decidió acompañarme porque él también necesitaba un buen descanso.
Sevilla de luto
Como teníamos que pasar nuestra última noche en Sevilla para coger el vuelo de vuelta a Luxemburgo, decidimos pasar la primera noche en otro lugar. Mientras esperábamos el tren a Córdoba, John y yo decidimos matar el tiempo haciendo un poco de turismo. Él quería encontrar el casco antiguo y sospechó que estaría junto al gran río Guadalquivir. «Mmm… Si quieres encontrar el casco antiguo, tienes que encontrar su catedral. Todas las ciudades europeas son iguales, ¿sabes? Busca la catedral y desde allí encontrarás el antiguo ayuntamiento, las plazas con restaurantes y las calles comerciales también estarán por los alrededores«, le dije con naturalidad. «No, creo que está junto al río«, insistió John.
Siempre que John quería guiar el camino, recurría al diseño de mapas de Google sin usar la función de navegación, simplemente elegía una ruta y la seguía. Incluso si el camino que seguimos está claramente señalizado, él seguirá fielmente la ruta elegida. Tiene esa habilidad de recorrer distancias innecesariamente largas para encontrar un lugar, y una vez que establece su plan, no hay forma de convencerlo de que hay un camino mucho más corto. Tenía hambre y hacía demasiado calor para seguirlo, así que en cuanto vi la señalización de los edificios monumentales, decidí separarme y seguir las señales. Noté que no estaba contento con mi decisión, pero sabía que no debía insistir.
Encontré un pequeño bar/panadería y me adentré antes de empezar mi exploración. Tenía hambre y sed. Sacié la sed con un vaso de cerveza fría local, pero no me gustó la empanada de atún que pedí, así que salí del establecimiento aún muerta de hambre. Apenas había turistas, así que imaginé lo agradable y acogedora que debía ser esta ciudad antes de convertirse en uno de los principales destinos turísticos de España. No quería alejarme demasiado de la estación de tren, así que caminé por el Barrio de la Macarena, el moderno barrio residencial de Sevilla, admirando las coloridas casas y los imponentes restos de una antigua muralla construida por los bereberes Almoradí en 1135. Esto ocurrió durante el último período de la ocupación moro-islámica en la península Ibérica.
Una de las primeras cosas que noté desde que pisé esta ciudad fueron las banderas españolas colgadas en las ventanas con cintas negras prendidas; un duro recordatorio de lo sombría y humillante que fue esta lección que todos tuvimos que aprender. Aunque he viajado periódicamente a otros países europeos después de que John y yo hiciéramos este viaje, nunca he visto a un país llorar por sus muertes como he visto a España llorar por las suyas. Entré en la hermosa y colorida Basílica de la Macarena, de estilo neobarroco, construida en 1949. Saqué mi rosario de la mochila y, por primera vez desde que este virus se propagó y causó caos y muerte, me derrumbé y lloré.
Cordoba… ¿Dónde está todo el mundo?
Si en Sevilla hacía calor, en Córdoba era como un horno a tope. ¡Bajo el sol, una enorme estación meteorológica digital marcaba 60 °C! Por suerte, el aire era seco, lo que hacía que caminar a la sombra fuera un poco menos insoportable. Nos quedaban un par de horas de luz cuando el tren llegó a la estación. El lugar estaba inquietantemente silencioso. No estaba segura de si era algo normal en pleno verano o si la pandemia tenía mucho que ver. Sevilla también estaba tranquila, pero este lugar parecía casi un pueblo fantasma.
Al doblar una esquina y entrar en una calle peatonal, una hilera de bares y restaurantes ocupaba una manzana de casas adosadas, pero ni uno solo estaba abierto. Al acercarnos a la Mezquita, oímos voces y ese inconfundible tintineo de los cubiertos al rozar los platos. ¡Ah, aún queda vida aquí! John y yo nos miramos, aliviados al saber que no moriríamos de hambre. Nuestro alojamiento rústico tiene un restaurante con un patio. El interior era similar a una casa riad, una casa con un patio interior, que se encuentra comúnmente en Marruecos. Íbamos a pasar una noche aquí para visitar la Mezquita – Catedral de Córdoba, también conocida como La Gran Mezquita. Después de disfrutar de nuestra cena, fuimos a un pub con terraza en la azotea. Llevamos nuestras bebidas al área de descanso de la azotea con la esperanza de obtener algo de brisa fresca. No pude contener mi risa. Por primera vez en mi vida, me sentí como si me hubieran empujado en un horno gigantesco que acababan de apagar con el ventilador de convección todavía funcionando. Aunque he vivido en la isla de Gozo, Malta durante tres meses y he experimentado el calor del norte de África allí, el calor de Córdoba es simplemente fuera de este mundo. Tuvimos una buena vista del campanario bien iluminado de la Mezquita – Catedral desde el bar de la azotea, así que no fue tan malo.
Córdoba, España, se encuentra en uno de los lugares más calurosos de Europa. Desafortunadamente para nosotros, 2020 fue uno de los veranos más calurosos que España ha experimentado en siglos. Al igual que otras ciudades medievales famosas de la región andaluza, la ciudad cuenta con una rica historia de cambios de gobierno: desde los romanos hasta los visigodos, pasando por los moros islámicos y los católicos romanos, y la Mezquita-Catedral de Córdoba es, sin duda, una sólida prueba de lo que vivió la Península Ibérica.
Durante una de las obras de renovación se desenterraron un suelo de mosaico romano parcial y algunos restos de la muralla de la basílica visigoda. Ahora forman parte de la exposición dentro de la Catedral. Se creía que en este mismo lugar se construyó un templo pagano romano antes de que los visigodos ocuparan la zona y construyeran una iglesia sobre él. Cuando los moros omeyas, originarios de Siria, invadieron esta región, gran parte de la basílica fue demolida, dejando solo las columnas bizantinas para integrarlas en la nueva Mezquita Aljama. Este proyecto fue fundado bajo el mando de Abd al-Rahman entre 786 y 788, sobre la antigua Basílica Visigoda de San Vicente, que ya existía desde mediados del siglo VI. En 951-952, Abd al-Rahman III mandó construir un minarete de 47 metros de altura. Sirvió como referencia a los minaretes de Sevilla, Rabat y Marrakech. La Mezquita Aljama siguió ampliándose con el paso de los años, convirtiéndose en una de las más grandes del mundo.
En 1146, el ejército cristiano del rey Alfonso VII de León y Castilla ocupó brevemente Córdoba. Don Raimondo, arzobispo de Toledo, que acompañaba al rey y a su séquito, ofició una misa en el interior de la mezquita para consagrar el edificio. Antes de abandonar la ciudad, los ejércitos cristianos saquearon la mezquita, llevándose consigo sus objetos de valor, incluyendo el remate de plata del minarete y algunas partes del minbar, ricamente decorado. Como resultado de este saqueo y del anterior durante la Fitna, la mezquita perdió casi todo su valioso mobiliario, quedando únicamente las hermosas y complejas celosías y azulejos.
Con el paso del tiempo, el interior y el exterior del complejo arquitectónico sufrieron numerosas ampliaciones, renovaciones, remodelaciones y restauraciones, utilizando diferentes diseños arquitectónicos. Los patios y jardines también sufrieron numerosas transformaciones a medida que el edificio se convertía en la catedral de la ciudad. Gran parte de los antiguos diseños de arte interior moro-islámico fueron descubiertos y restaurados. El antiguo minarete, en su frágil estado, fue rodeado por un muro mucho más robusto y se instalaron campanas de iglesia.
En 1882, la Mezquita-Catedral fue declarada Monumento Nacional por Real Orden por su importancia histórica y artística. El casco antiguo también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Toda la ciudad de Córdoba tiene su encanto, aunque un poco demasiado tranquila durante nuestra visita; El Puente Romano, el antiguo molino de agua y el Alcázar son solo algunos de los edificios importantes que merecen ser mencionados. Cada cultura que ha ocupado la ciudad a lo largo de los siglos ha dejado huellas tangibles de sus respectivos estilos arquitectónicos artísticos, que aún son visibles hoy en día. Con varias mezquitas e iglesias notables e innumerables palacios ornamentados, Estambul y Bagdad son los únicos rivales de esta ciudad en cuanto a la gran cantidad de arquitectura antigua significativa.
A pesar de la fuerte influencia moro-islámica, los encantadores callejones y sus acogedoras plazas le dan a la ciudad ese aire español de antaño. Las vacaciones de verano acababan de comenzar y, dado que España era uno de los países más afectados de Europa cuando estalló la COVID-19, era difícil determinar si la tranquilidad de la ciudad se debía a esto último o si era normal que estuviera árida de turistas en esta época del año debido al calor extremo.
Granada. La ciudad ideal
Después de visitar la Mezquita Mayor, tomamos el tren a Granada y pasamos dos noches allí. Esta vez, teníamos la Ruta de los Cahorros y la Alhambra en nuestra lista de cosas por hacer. Como ya habíamos viajado bastante por Europa, no necesitábamos visitar todos los edificios históricos y museos de cada ciudad que visitábamos. John y yo solo necesitábamos sentir el ambiente de la ciudad, y eso fue exactamente lo que hicimos. Pasamos la mayor parte del tiempo en la ciudad paseando tranquilamente y probando las delicias andaluzas. Granada es, sin duda, una de las ciudades más bonitas que he visitado en España. Además de ser elegante, su ubicación a los pies del Parque Natural de Sierra Nevada la hace ideal para quienes disfrutan de vivir en una gran ciudad, pero también les encanta hacer senderismo o esquiar en la montaña. La ciudad costera de Motril también está a solo una hora en coche. John, un apasionado del senderismo, tenía en mente la Ruta de los Cahorros, así que al día siguiente, temprano, tomamos un autobús a Monachil, un pequeño pueblo a 14 km de Granada. Esta ruta es ideal para principiantes. El sendero circular de 10,2 km nos llevó a varias pozas, cascadas y puentes colgantes. Algunos tramos nos obligaron a gatear con dificultad, y en otro nos agarramos a los pequeños asideros excavados en las paredes del acantilado mientras nos adentrábamos en el cañón. Cruzamos uno de los puentes colgantes más largos de España, que se extiende hasta los 63 metros sobre un profundo cañón. Las capas de las paredes del acantilado que pasamos presentaban tonos rojo intenso, terracota y amarillo parduzco. Estar rodeados de estas gigantescas paredes naturales nos dejó sin aliento. El punto más alto de esta ruta está a 1161 metros. Después de cruzar el último puente colgante que cruzaba un río, John y yo nos dimos un chapuzón. El agua fría y fresca nos sorprendió, pero la recibimos con entusiasmo para refrescarnos. Tras el descanso, seguimos el sendero de nuevo; bueno, lo intentamos, pero no lo encontramos, así que tomamos un camino al azar que nos llevó a una subida empinada. Nuestros teléfonos no captaban señal, así que tuvimos que elegir un sendero al azar. Después de quince minutos, miramos a nuestro alrededor para ver si veíamos alguna señal de senderismo, pero no había ninguna. Desanduvimos nuestros pasos y decidimos seguir el camino de tierra que, evidentemente, acababan de despejar. No estábamos seguros de adónde nos llevaría, pero dado que estaba asfaltado para vehículos pesados, seguro que nos llevaría a un pueblo. Tras media hora siguiendo este camino abrasador y polvoriento, por fin vimos un poste de madera nuevo con una señal de ruta clavada. Nos alivió saber que estábamos en el camino correcto. El nuevo camino finalmente nos llevó a un antiguo camino estrecho, luego atravesamos un par de granjas, olivares y algunos pueblos rurales antes de regresar a Monachil.
El Palacio-Fortaleza de la Alhambra es un enorme y elegante complejo de edificios, patios con fuentes y jardines. Nos llevó más de medio día recorrerlo por completo. Tanto las tallas de madera como las celosías de madera que decoran los marcos de las ventanas y las puertas fueron elaboradas con tanta complejidad que estudiar cada detalle de esta bella obra de arte fue simplemente alucinante. Aunque los edificios principales del palacio se diseñaron según el estilo arquitectónico islámico, los edificios más pequeños y recientes conservan algunos elementos de la arquitectura renacentista española. Las cámaras y los sistemas de ventilación se diseñaron teniendo en cuenta las cuatro estaciones. Las cámaras con grandes ventanales se utilizaban durante el verano, mientras que las habitaciones cerradas de las plantas superiores se redujeron para adaptarlas a las estaciones más frías. Los jardines estaban impecablemente cuidados y eran hermosos. Los ricos colores primarios, rojo y azul, y los tonos tierra utilizados en las cámaras, en combinación con las hermosas tallas de madera, frescos, arcos, columnas, azulejos, estucos esculpidos y dorados, se combinaron con gran elegancia. Algunas inscripciones en árabe, escritas por poetas de las cortes emiratíes, decoraban también algunas de las paredes de la cámara. Desde 1952, el Festival de Música y Danza de Granada utiliza una sección del palacio de Carlos V como anfiteatro para celebrar su festival anual de música. Sinceramente, este es el palacio más elegante que he visto.
La Alhambra de Granada se compara constantemente con el Palacio de Topkapi de Estambul. Tras haberlos visto, puedo afirmar que no son comparables en absoluto. Si bien ambos pertenecen a la arquitectura islámica, el arte otomano y el morisco son dos estilos completamente diferentes y tienen características distintas. La mayor parte de las paredes interiores y exteriores del Palacio de Topkapi están decoradas con varios conjuntos de azulejos de intrincados y hermosos diseños, con colores vibrantes. Si se observa con atención, se observarán los diferentes conjuntos de azulejos y sus colores contrastando y desparejando; sin embargo, curiosamente, el caos de esta presentación visual crea un rico y agradable caleidoscopio de colores que embellece las cámaras de una manera agradablemente caótica. Las paredes del Palacio de la Alhambra son más sobrias y sutiles, pero al mismo tiempo están decoradas de forma bastante artística.
Antequera: Un hallazgo accidental
Por desgracia, no había trenes directos entre Granada y Ronda ni encontramos un autobús de larga distancia que nos llevara directamente. La única opción posible era tomar un tren de conexión en Antequera. Por alguna extraña razón, la estación de tren de Antequera (entonces recién construida) se encuentra a unos 20 kilómetros del casco antiguo, en medio de la nada. Fue como si hubieran elegido un lugar al azar entre enormes campos sin importarles si era accesible para todos en cualquier momento. El autobús público local solo llegaba a esta estación entre semana y, con la pandemia, no había ni un solo autobús en funcionamiento. Teníamos dos horas y media libres y estábamos hambrientos, pero no había ninguna tienda en la estación para comer. Ni siquiera había una máquina expendedora dentro. La única opción que teníamos era tomar un taxi para llegar al casco antiguo de Antequera. El taxi me costó más que mi vuelo de tres horas de Luxemburgo a Sevilla. Por un trayecto de veinte minutos, nos cobraron 25 € solo de ida. Mi cartera sangraba mientras pagaba el billete. John iba a cubrir el taxi de vuelta a la estación. Pero la buena noticia es que la estación de tren de Antequera-Ciudad, ubicada dentro del recinto municipal, abrió sus puertas en enero de 2023 y hay trenes directos a Málaga. Esto marca una gran diferencia para cualquiera que desee visitar el lugar.
Cuando el taxista supo que estábamos esperando el tren a Ronda, empezó a vendernos Antequera, su ciudad natal. Nos convenció una y otra vez de que Ronda estaba sobrevalorada y era mucho menos interesante que la suya, etc. Era, en efecto, un pueblecito con mucho encanto, con una plaza de toros que parecía demasiado grande para un lugar tan tranquilo. Mereció la pena la visita, pero para nosotros personalmente, estaba bien para una excursión de un día y no merecía la pena pasar la noche allí, a menos que se quiera hacer senderismo o visitar lugares de interés fuera de la ciudad, como los Dólmenes de Menga y Viera, El Torcal, entre otros. Hay muchas cosas que hacer y ver en Antequera, pero en cuanto a excursiones, el casco antiguo es bastante pequeño, así que dedicarle medio día o, como mucho, un día entero sería suficiente. Nos alegramos de haber descubierto este pueblo.
Ronda: Un pueblo sin igual.
«Parece que nos alejamos del casco antiguo, John. Todavía no he visto ni un solo edificio monumental. Son solo un montón de edificios residenciales sin interés que hemos visto por el camino«, le dije a John. «Creo que tienes razón. Vamos por el otro lado, ¿vale?«, asintió mientras consultaba su mapa digital. A diferencia de los otros lugares que habíamos visitado, la calle comercial por la que entramos estaba llena de vida. Todas las tiendas estaban abiertas; la gente paseaba. Ronda seguía muy animada y tenía un ambiente animado. Era como si la pandemia no hubiera afectado a este pueblo. Estaba lleno de gente, pero sobre todo turistas locales. «Tenemos que girar a la izquierda al final de esta calle y cruzar un puente para llegar a nuestro alojamiento«, anunció John mientras revisaba y volvía a consultar su navegador cada pocos segundos (supongo que aprendió la lección en Sevilla, y odiaba admitir que yo tenía razón).
Mi emoción crecía a medida que nos acercábamos al puente. Anhelaba que llegara este día. La imagen de ese gato gordo y naranja con una espada, sombrero y botas negras, diciendo «¡Temedme, si os atrevéis!» con el marcado acento español de Antonio Banderas me rondaba la cabeza. «¡Ven por aquí, John! ¡Sígueme!» Lo guié por un sendero junto a un antiguo y hermoso parador-restaurante, a la derecha, justo antes del inicio del puente. «¿Adónde vamos? Se supone que cruzamos ese puente para llegar al casco antiguo«, preguntó. «Ya lo sé… ahora… mira hacia atrás…«, dije mientras señalaba el puente con el dedo. John y yo quedamos atónitos al contemplar el imponente Puente Nuevo, o mejor dicho, el Puente de Ronda. «¡Guau, es impresionante!«, murmuró en voz baja.
Aunque Ronda se considera una de las ciudades más antiguas de España, siendo los celtas bástulos los primeros pobladores durante el Neolítico, aproximadamente en el siglo VI a. C., su expansión comenzó a partir de 1542. Los comerciantes comenzaron a instalar sus tiendas en el pueblo y la población local vio su crecimiento. Los barrios de El Mercadillo, que es la parte más nueva de la ciudad, y La Ciudad, el casco antiguo, están situados en los acantilados de Ronda, a una altitud de 750 m sobre el nivel del mar, con vistas a los pintorescos paisajes de las vastas llanuras de Ronda y la Serranía de Ronda, la sierra que rodea la ciudad en la parte occidental de la provincia de Málaga. Los dos barrios están separados por un profundo y estrecho desfiladero, llamado Tajo, excavado por el río Guadalevín. El río cae en cascada hasta una caída de 25 metros antes de continuar hacia las llanuras más bajas para unirse al río Guadiaro. Dos antiguos puentes estrechos, construidos a cincuenta metros uno del otro, eran los únicos que daban servicio a la ciudad antes de la construcción de Puente Nuevo. Construidos en la parte baja de la meseta, el empinado Puente Viejo, un puente del siglo XVI, y el antiguo puente árabe del siglo XII, conocido localmente como Puente San Miguel y a veces como Puente Romano, corrían el riesgo de inundarse. Podían dar cabida al tráfico peatonal y a pequeños carruajes, pero con el aumento de la actividad comercial y el crecimiento demográfico, su capacidad era limitada. Los carruajes, más grandes y pesados, debían atravesar la ruta más larga y tortuosa del camino del Padre Jesús. Fue necesario construir otro puente para dar cabida a la ciudad en rápido crecimiento.
El primer Puente Nuevo se construyó en 1734 con un solo arco, con ambos extremos apoyados en las paredes de los acantilados. Se construyó con tanta prisa que el proyecto se completó en ocho meses. Desafortunadamente, la premura de las obras resultó en una infraestructura inestable y, en seis años, el puente se derrumbó, arrastrando a cincuenta personas al barranco. El segundo Puente Nuevo se construyó en el mismo lugar que el primero, pero esta vez desde la base del desfiladero hacia arriba. El puente se construyó en tres fases. El diseño original fue obra del reconocido arquitecto Domingo Lois de Monteagudo, bajo cuya dirección se construyó la base. El proyecto se paralizó en 1785. José Martín de Aldehuela se hizo cargo del proyecto y rediseñó el puente, dejando la base intacta. La segunda y la tercera fase del puente se integraron con el paisaje natural utilizando la misma piedra extraída en la zona. Tiene una longitud de 66 metros y una altura de 98 metros. Cuenta con dos pequeños arcos a los lados y un gran arco en el centro.
Sobre el arco central se encuentra una cámara secreta que se utilizó como prisión para bandidos y ladrones durante la época medieval. También se utilizó como confinamiento y cámara de tortura durante la Guerra Civil Española. Se rumorea que algunos de estos prisioneros de guerra fueron arrojados desde el puente. Esto inspiró a Ernest Hemingway, quien visitaba este pueblo con frecuencia, a escribir su famoso libro «¿Por quién doblan las campanas?».
El Puente Nuevo es el puente más fotografiado y emblemático de toda España. Para mí, es el más bello y uno de los puentes más majestuosos que he visto hasta la fecha. Es el único que me dejó sin aliento. Su ingenioso método y diseño son simplemente impresionantes. Incluso Jerry contagió mi emoción al verlo.
Lamentablemente, con el rápido crecimiento de los vehículos modernos, el puente corre el riesgo de derrumbarse. Al fin y al cabo, no estaba diseñado para soportar el peso de nuestros vehículos modernos cuando se construyó. El ayuntamiento hizo todo lo posible por encontrar una solución para salvarlo, lo que resultó en una importante disputa entre ellos y los vecinos. Ahora, los automóviles solo pueden pasar por el puente a ciertas horas para minimizar la tensión.
La casa adosada que alquilamos dos noches era realmente rústica, pero estaba bien renovada y tenía mucho encanto. Está ubicada en un tranquilo barrio del casco antiguo, lo cual fue una gran ventaja. Cuanto más descubría Ronda, más me enamoraba de este lugar. Superó mis expectativas y las superó con creces. Tuvimos nuestra primera cena en Ronda con Puente Nuevo a nuestro alcance.
El Salvaje Oeste
Jhon exploró las rutas de senderismo de la zona y decidió que la mejor opción era seguir un paseo lineal hasta Benaoján. Seguimos el GR 141: Ronda – Jimera de Líbar, comenzando la ruta desde el Mirador María Auxiliadora. El sendero nos llevó a las llanuras áridas y a algunos olivares. Cuanto más nos alejábamos de la imponente meseta que alberga Ronda, más impresionante era la vista panorámica que disfrutábamos de la ciudad medieval. Hacía bastante calor caminando bajo el sol, pero cubrirme la cabeza con el chal me mantuvo fresco y me protegió del calor abrasador. Le enseñé a Jhon mi truco para evitar quemaduras solares graves y una posible insolación, así que recorrimos el sendero con aires de bichos raros.
Un perro guardián ladraba furioso tras un muro cuando entramos en un pequeño pueblo rural de menos de diez casas. Se levantó una nube de polvo marrón con la cálida brisa. Una vieja granja hecha de chapa metálica, encerrada en un muro del mismo material, crujió. Me vino a la mente el paisaje del Salvaje Oeste. Lo único que faltaba eran un par de vaqueros sacando pistolas y un par de plantas rodantes rodando por ahí. Para compensar la falta de disparos (imaginarios), Jhon y yo reventamos un par de pepinos que encontramos cerca de una zanja seca, intentando golpearnos con las semillas que salían disparadas. Una vaca flaca nos saludó con un mohín, mirándonos con cansancio. Campos de cebada dorada se extendían ante nuestros ojos mientras seguíamos lentamente el largo tramo del ferrocarril de vía única que une Ronda y Benaoján. A medida que ascendíamos lentamente hacia La Indiana, el entorno cambiaba poco a poco. Plantas silvestres endémicas, árboles y arbustos espinosos nos daban la bienvenida.
«¡Espera, Èirinn! Creo que me picó algo. Me duele mucho«, me gritó Jerry mientras se sentaba en el estrecho sendero de tierra. Tenía un par de pequeños pinchazos justo encima del tobillo derecho. No tenía ni idea de qué era. Solo vio cómo la hierba se movía mientras, fuera lo que fuese, se alejaba de él. La piel alrededor se veía roja y empezó a hincharse. «¿Sabes? Siempre que a alguien le pica un erizo de mar en Filipinas, le orinan encima para desinfectarlo o algo así. ¿Le orino encima a ver si también funciona?«, pregunté en broma mientras lo miraba con seriedad. Se quedó boquiabierto; la mirada que me dirigió fue impagable. «Y la próxima vez, por favor, no uses pantalones cortos cuando vayas de excursión a un territorio desconocido. Sabes que aquí hay muchos insectos y serpientes venenosas, ¿verdad?«, lo regañé mientras le daba un desinfectante de manos para desinfectar la picadura. La hinchazón y la piel roja desaparecieron a los pocos minutos de que se lo aplicara.
Aunque la subida era constante, el calor me estaba costando, así que hice muchos descansos cada pocos minutos. Hicimos un descanso largo al llegar a una hermosa zona de árboles y arbustos. Ese día la temperatura era de 29 °C, pero bajo el sol, parecía de 37. Al llegar al puerto, me moría de cansancio, pero decidí no hacerlo al ver un par de buitres sobrevolando la zona. Me quedé allí unos minutos contemplando el paisaje: el valle del Guadiaro y Benaoján se extendían ante nosotros. Jhon, como siempre, se detuvo un par de segundos y siguió adelante; se cansó de presionarme para que siguiera caminando. Nunca entendí cómo no se tomaba un minuto para disfrutar de un lugar y simplemente estar «ahí» para saborear el momento. Tampoco entendía por qué «perdía» el tiempo y hacía un montón de fotos mientras estaba «viviendo el momento». La caminata de 8 kilómetros, que normalmente dura 3,5 horas, entre los dos pueblos, nos llevó unas siete horas debido al calor, pero fue una caminata muy bonita. Llegamos a Benaoján con solo una hora de antelación para tomar el último tren de vuelta a Ronda.
¡Una mesa para dos, por favor!
Después de un agradable paseo, John y yo nos refrescamos y salimos a cenar. Encontramos un buen restaurante en la Plaza Duquesa de Parcent que ofrecía un menú degustación con una amplia variedad de cocina andaluza. El lugar ya estaba casi lleno cuando entramos. Como no queríamos arriesgarnos tanto, optamos por una de las mesas de la terraza. La plaza es espaciosa y está rodeada de árboles y hermosos edificios antiguos. La noche era cálida y acogedora.
Después de disfrutar de nuestros primeros entrantes, la temperatura bajó un poco y una ligera brisa meció las hojas de los árboles. ¡Qué maravilla! Nos trajeron el primer plato a la mesa. Un plato con diferentes tipos de platos fríos nos tentaba. ¡Madre mía, qué ricos están! Cayeron unas gotas de lluvia y luego paró. ¡Madre mía, el salmorejo también está buenísimo! El viento arreció. Nos sirvieron el segundo plato; ¡Guau, los segundos calientes están increíbles! El viento está a punto de convertirse en una tormenta local. Una de las otras dos parejas decidió mover su mesa dentro del restaurante. Un par de manteles de papel, bien sujetos con pinzas, volaron de las mesas. Mi yo, el ecologista, se levantó para perseguir a un par de ellos mientras apartaban unas sillas metálicas ligeras. John se rió un montón viéndome intentar atrapar los papeles que se arremolinaban y se enrollaban. El plato principal, dos platos de filete miñón de cerdo ibérico perfectamente horneado (¡por supuesto!) con puré de patatas y verduras, estaba servido. ¡Ay, Dios mío, estoy teniendo un orgasmo gastronómico ahora mismo! Más sillas y mesas empezaron a moverse y a volcarse a nuestro alrededor. Nos partíamos de risa. «¡Dios mío! ¡Qué gracioso! ¡Me encanta!«, le grité a John mientras el viento arreciaba. «¡Ya lo sé! ¡Qué divertido es esto, ¿verdad?«. La otra pareja a nuestro lado decidió finalmente tirar la toalla y se metió en el restaurante. Nos sirvieron el café y el postre. «¿Siguen bien aquí?» —preguntó nuestro camarero mientras los colocaba cuidadosamente en la mesa—. Sí, estamos bien. Gracias. Mmm… ¡este postre está increíble! El viento y la lluvia azotaban con fuerza. La tormenta estaba en su apogeo. Comimos nuestros postres y bebimos nuestras pequeñas tazas de espresso rápidamente y corrimos al salón del restaurante partiéndonos de risa.
Al día siguiente, dedicamos nuestro tiempo a descubrir cada rincón de este maravilloso pueblo. Visitamos La Mina y Casa del Rey Moro para ver la mina de agua y su jardín, y el museo de la plaza de toros, la Plaza de Toros de Ronda, sede de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, la orden de equitación más antigua y noble del país, cuyo legado se remonta a 1485. Después de explorar el casco antiguo, bajamos al Tajo. Subimos cerca del puente, hasta el grueso muro de riego construido en la ladera del acantilado y seguimos el curso del agua para ver hasta dónde llegaba. Llegamos a un callejón sin salida y decidimos regresar. Un repentino ataque de acrofobia me atacó; mis rodillas se ablandaron como gelatina y empecé a jadear y temblar. Cuanto más intentaba calmarme, más rápido aumentaba mi ataque de pánico al sentir que una fuerza invisible me arrastraba hacia el barranco. Todo está en mi cabeza, puedo con esto. Me apoyé tanto en la pared del acantilado, pero mi repentino e inexplicable miedo a las alturas era tan fuerte que quería tirarme al suelo y llorar. Estaba confundida; no tenía ni idea de qué lo había provocado. Había caminado por los bordes de acantilados altos antes, e incluso me había sentado en el borde de uno miles de veces durante mis caminatas en solitario por Gozo con el mar embravecido rompiendo contra las rocas debajo de mí, y nunca había experimentado esto. Respiré hondo, me agaché y me metí en el agua. No me molesté en quitarme los zapatos. «¿Estás bien, Èirinn?«, preguntó John al girarse y ver mi cara. Negué con la cabeza, «No«. Extendió la mano y me guió de vuelta a la escalera, donde me sentí a salvo de nuevo. Bajamos al Mirador del Puente Nuevo de Ronda para disfrutar de una mejor vista del puente, el desfiladero, la cascada y el río. Echamos un vistazo al Arco Árabe y lo que quedaba del lugar antes de bajar al río. El agua estaba baja, así que trepamos por rocas y cantos rodados hasta encontrar un buen abrevadero para darnos un chapuzón. Encontramos uno cerca de un antiguo molino, que ahora funciona como albergue.
Pasamos nuestra última noche en un buen restaurante con un enorme jardín con vistas al campo. Recorrimos el mismo camino que seguimos en nuestra excursión a Benaoján mientras saboreábamos nuestras bebidas frías. Disfrutamos de otra cena encantadora, esta vez con vistas a la hermosa puesta de sol. ¡Qué bonita manera de terminar nuestra estancia en este hermoso lugar!
«Gracias por enseñarme este lugar, Èirinn. Ni siquiera sabía que existía. ¡Ninguna de mi familia lo conocía! ¿Cómo lo supiste?«, me dijo John cuando volvimos al apartamento. «Bueno, gracias por venir. Siempre he soñado con ver este lugar en persona. Vi una foto de ese hermoso puente hace varios años.«
Sevilla. La Ciudad del Corazón Roto
Solo nos quedaba una noche antes de regresar a Luxemburgo, así que hicimos todo lo posible una vez que nos registramos en nuestro alojamiento. El centro de Sevilla estaba algo abarrotado, pero principalmente de gente local. El casco antiguo, a pesar de la multitud, aún carecía de vitalidad. El aire era pesado y triste; Sevilla estaba claramente de luto por su pérdida. Muchos establecimientos estaban cerrados y la gente parecía hablar en voz baja. A pesar del ambiente tenso de Andalucía, nunca me sentí amenazado ni fui tratado con crueldad; ni siquiera en esta ciudad del corazón roto. En cierto modo, aunque suene un poco egoísta, fue agradable visitar este lugar y el resto de Andalucía sin el frenesí turístico.
Lamentablemente, los dos únicos edificios monumentales que queríamos ver: la Catedral de Santa María de la Sede y el Alcázar Real de Sevilla, estaban completos, así que no pudimos visitarlos. No sabíamos que solo podíamos reservar las entradas online. En su lugar, simplemente paseamos por el hermoso y panorámico casco antiguo. También visitamos la famosa Plaza de España, por supuesto.
Cada pueblo y ciudad que visitamos en esta región nos impresionó no solo por sus tesoros arquitectónicos, culturales e históricos, sino también por su rica gastronomía. Ya he visitado varias regiones de España, pero, sinceramente, nunca he tenido una experiencia culinaria tan agradable como la que tuve en Andalucía.
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